Por qué el último desfile de Alta Costura de Chanel se trató de una evolución, no de una revolución

“La ropa sigue siendo ligera, femenina, diseñada para ser usada”, dice Virginie Viard sobre su colección de alta costura Otoño/Invierno 2022 para Chanel. “No me veo haciéndolo de otra manera”

Siempre pero nunca lo mismo: esa fue una frase concisa que Karl Lagerfeld garabateó una vez junto a un boceto de una próxima colección de Chanel , una indicación de cómo buscaba reinventarse continuamente dentro de los códigos bien establecidos de la casa. Virginie Viard , una veterana que trabajaba como la mano derecha de Lagerfeld, conoce esos códigos al dedillo. Y en la misma línea que la propia Gabrielle Chanel, no busca la revolución sino la evolución, un cambio silencioso de siluetas e ideas de una temporada a otra.

La colección Otoño/Invierno 2022 de Viard es, en sus propias palabras, una “continuidad”. De hecho, hay una continuidad entre esta y su última colección de alta costura presentada en enero, la última exhibida en un picadero en L’Etrier de Paris que subraya un tema ecuestre evidente en ese último desfile, donde Charlotte Casiraghi galopaba a caballo como un avatar de Coco joven. Y la propia Chanel tenía que ver con la continuidad: sus trajes icónicos, presentados por primera vez en la década de 1910 pero perfeccionados con una eficiencia mecánica de corte y proporción en la década de 1950, se convirtieron en el uniforme de la mujer moderna precisamente porque, a diferencia de los dobladillos y las siluetas en constante cambio de las colecciones. de sus contemporáneos como Dior, tenían una consistencia, una cualidad eterna. Se trataba de estilo, no de moda.

También hay un hilo que teje el Chanel de Viard con el de Lagerfeld. Su primera colección para la casa, en 1983, tomó como inspiración el trabajo de Chanel en la década de 1930: el menos Chanel de Chanel, donde en lugar de pequeños vestidos negros de los años 20 o trajes de los años 50, Chanel experimentó con románticos vestidos de encaje, estampados vibrantes de plumas y flores, e incluso un historicismo extravagante. El mismo período inspira a Viard, quien crea vestidos y trajes alargados y lánguidos con faldas tiradas hacia abajo, y un homenaje a la colección ‘Bijoux de Diamants’ de Chanel de 1932. Eso fue notable: una colección de diamantes engastados en platino, la única incursión de Gabrielle Chanel en joyería fina, debutó en el apogeo –o, mejor dicho, en las profundidades– de la Depresión, un brillo contra intuitivo que hacía soñar a las mujeres.

El tema ecuestre se traduce en pantalones más amplios que hacen un guiño a los pantalones de montar, en botas que se asemejan a las que se usan para montar, en sombreros de ala ancha: capelines femeninos, pero también inclinando la gorra hacia los stetsons. Las amazonas provienen de todos los países del mundo, después de todo. Y los abrigos alargados dibujaron la línea de los elegantes hábitos de montar del pasado. No es una romántica Lady Godiva a caballo lo que busca Viard, sino la imagen real de la propia Chanel galopando por las propiedades británicas junto a su amante, el duque de Westminster. “La ropa sigue siendo ligera, femenina, diseñada para ser usada”, afirma Viard. “No me veo haciéndolo de otra manera”. Y, de hecho, dado que la alta costura a menudo se ve como una rendición a la fantasía, este enfoque en la realidad de la artesanía es sorprendente y subraya el hecho de que Chanel, entonces y ahora, siempre se ha preocupado por vestir a las mujeres para toda la vida.