Saint Laurent Presenta Nueva Colección Con Impactante Pasarela

En lugar de crear prendas inspiradas en Marruecos, Anthony Vaccarello casi reaccionó en su desfile de primavera/verano 2023: el resultado fue su mejor colección de ropa masculina hasta la fecha, escribe Alexander Fury.

Fue innegablemente espectacular: en el desierto de Agafay, al pie de las montañas del Atlas, a las afueras de Marrakech, Saint Laurent desafió a la naturaleza y erigió su propio oasis, un estanque de agua en un círculo de luz. Momentos antes, una tormenta de polvo había barrido la ciudad, convirtiendo el aire en una neblina de un beige rosado que se filtraba hacia el desierto, filtrando la luz y haciendo que todo pareciera un espejismo. Y en ese terreno ya irreal caminó una silueta negra afilada, incongruente, un esmoquin Le Smoking confeccionado para la noche, levantando arena a medida que avanzaba. Fueron los hombros los que te atraparon, lo que, considerando la vista de las dunas de arena que se extienden detrás, es un logro en sí mismo, sin importar la mano de obra en su realización. La línea era fuerte, asertiva, confiada.

Esas tres palabras resumen esta colección de ropa masculina de Saint Laurent, la cuarta que el director creativo Anthony Vaccarello ha presentado de forma independiente en entornos de todo el mundo diseñados para sorprender. Con cualquier casa de moda, esa estrategia siempre puede causar una pelea entre el contexto y la ropa, una lucha por la atención: ¿dónde mirar primero? Vaccarello fue astuto: en lugar de crear prendas inspiradas en Marruecos, casi reaccionó en su contra. “No quería hacer una colección basada en clichés”, dijo antes. Y no lo hizo, en cambio, creó su mejor colección de ropa masculina hasta la fecha.

Pero había un vínculo oblicuo con Marruecos, en el sentido del léxico de Saint Laurent. Para el fundador de la casa, Marrakech significó una escapada a la creatividad pura, desde su primer viaje en 1966. Antes de cada una de sus colecciones bianuales de alta costura, se retiraba a su casa en Marrakech; tuvo dos diferentes durante su vida, Dar el -Hanch (la Casa de la Serpiente) y Dar Es Saada (la Casa de la Felicidad en la Serenidad) – y ejecutó cientos de bocetos en un frenesí, que luego serían editados para formar el corazón y el alma de cada colección. No es que esas colecciones estuvieran inspiradas en Marrakech en términos de estilo, sino que su génesis surgió de la libertad que sintió en ese lugar, más que en cualquier otro. Fue en Marrakech donde ideó sus mayores triunfos: su colección Ballets Russes, sus homenajes a Picasso,Liberación _

El homenaje de Vaccarello a Saint Laurent y Marrakech reflejó el mismo espíritu. Al igual que con Saint Laurent, había algunos ecos, algunas líneas vagamente esbozadas que evocaban el lugar: la chilaba, la túnica masculina larga y holgada que se usaba en el norte de África, los cárdigans alargados inspirados y las camisas y capas ondeantes, tal como lo hacían. influyó en Yves Saint Laurent para incluir prendas similares en sus propias colecciones. Pero la liberación de la creatividad aquí también inspiró a Vaccarello a simplemente hacer lo que sentía que era correcto. “Quería que fuera una continuidad de la mujer del último programa”, dijo. “Me preguntaba, con ropa masculina, ¿en qué momento decimos que esa pieza es femenina?”

Y dado que Saint Laurent tiene un historial de deslizamiento entre hombres y mujeres, eso se sintió completamente en clave con el estilo de la casa. Un par de abrigos (un abrigo de sastrería sublime y un chaquetón distintivamente al estilo de Saint Laurent) se sacaron directamente de ese desfile de ropa de mujer, mientras que los lánguidos pantalones de satén parecían un reflejo masculino de los largos vestidos de noche cortados al bies que se usaban debajo. Todos colgaban debajo de ese hombro ancho y arrogante que ha sido un sello distintivo de Saint Laurent desde la década de 1970, y encajaba perfectamente aquí. Sin embargo, más que similitudes materiales, lo que llamó la atención fue el ambiente de refinamiento, de seducción, una imagen persuasiva de una forma de vestir a la vez nueva y antigua, en sus ecos de la sofisticación y el entusiasmo de, digamos, los años 30 o 70. . Imprimió un poderoso golpe, haciendo un caso destacado para el renacimiento de la vestimenta de esmoquin, un zapato muy lustrado, una camisa abotonada holgadamente, cabello con pomada… en resumen, un abrazo de elegancia, un retorno de la gracia. Me hizo un poco avergonzado de mis zapatillas desgastadas y camiseta sucia. Y con razón.

Pero también se trataba de una colección innatamente personal. “Así es como me vestía en el 2000, es un chico que amaba en ese entonces”, dijo Vaccarello. Tal vez se refería a un niño literal, o tal vez a una idea: una imagen, un avatar de la elegancia de ese período juvenil de este siglo, cuando él mismo tenía solo 18 años. “Quería recrear ese espíritu”.

La historia de Saint Laurent es más que solo Yves. Cuando Vaccarello se remontó a la década de 2000, hubo un guiño irónico a Tom Ford , cuyo trabajo admira Vaccarello. Un esmoquin blanco relajado, deslizándose sobre un pecho desnudo con un bolso de mano negro, era una oda a la «doble femenina» de Saint Laurent, Betty Catroux; sobre un pecho desnudo, aunque en un modelo femenino. Espero que a Vaccarello no le moleste que lo señale, porque se trata de un look de más de 21 años listo para revivir. Indica un diseñador completamente a gusto con un legado que no solo mantiene, sino que ayuda a forjarse a sí mismo, uno que aplaude y celebra de todo corazón la excelencia pasada porque se da cuenta de la excelencia de lo que él mismo está ejecutando.

Fuente: Alexander Fury- Another Magazine